Спрашивали? Отвечаем!

Как избавиться от картофельной моли? В нашем регионе несколько лет назад появилась и активно вредит картофельная моль. Поэтому тем, кто занимается выращиванием картофеля или приобретает его для продовольственных целей, необходимо обратить внимание на его подготовку к хранению, а также заранее заготовить биологические препараты для ликвидации вредителя. 

Если вы выращиваете картофель сами, то после уборки не оставляйте его для просушки на грядках, сразу уберите под навес. Рекомендуется хорошо проветрить и перебрать. Не допускайте длительного хранения при просушке, клубни не должны заселиться картофельной молью и на свету позеленеть. Исключение по этому поводу можно предоставить семенному картофелю, позеленевший он будет лучше храниться, меньше гнить и прорастать.

Напоминаю, что нельзя в одном месте с картофелем хранить яблоки, груши и капусту. Эти плоды дозревают, выделяют газ этилен, который стимулирует прорастание клубней. Вместе с тем при таком совместном хранении вкус плодов яблок и груш ухудшается. Даже правильное соблюдение всех условий не гарантируют хорошей сохранности картофеля в течение длительного осенне-зимнего периода. Храните картофель в подвале, подполье или погребе. При условии их отсутствия — на застекленных непромерзаемых балконах, лоджиях и даже в кладовке. Помещение перед закладкой на хранение окуривайте шашкой ФАС или белите известью с добавкой медного купороса. Регулярно следите за сохранностью картофеля.

Как сохранить картофель без порчи, если отсутствуют оптимальные условия? В первую очередь — это соблюдение оптимальной температуры и низкой влажности. Период естественного покоя картофеля невелик, примерно 3 месяца, и он заканчивается уже в декабре. В тепле глазки начинают прорастать раньше времени, на что расходуются питательные вещества. Такой картофель в течение месяца становится вялым, безвкусным, при чистке увеличивается количество отходов. Что касается низкой влажности, то ее можно повысить несколькими способами. Влажность в помещении, где хранится картофель, должна быть 80-85%. Из опыта практиков можно посоветовать добавлять при закладке картофеля на хранение сухие листья мяты, переслаивая слои снизу и в середине и сверху бурта или ящиков.

Сухой воздух в помещении также вреден, его надо увлажнить. Для этого развешивают мокрые тряпки или посыпают пол влажными опилками и тщательно следят, чтобы не появилась плесень. С прорастанием картофеля справиться сложнее, важно добиться оптимальной ( +5...+6°C) для его хранения температуры, ни в коем случае нельзя, чтобы температура даже кратковременно опускалась до 0°C, картофель может подмерзнуть и потом начать гнить.

Но бывает и обратное, часто в подвале или в погребе при высокой влажности и довольно низкой температуре отпотевает верхний слой картофеля, и на стенах хранилища появляется водный конденсат. В этом случае нужно открыть все отдушины и хорошо проветривать помещение. Хорошо зарекомендовал себя способ двойного хранения, это когда сверху картофельного бурта или ящика кладут корнеплоды свеклы столовой, которая впитывает излишнюю влагу и сама не подсыхает. 

При хранении возможно обнаружить вредителя — картофельную моль, которая сильно повреждает продовольственный и семенной картофель, заложенный на хранение, и делает его непригодными ни к питанию и тем более к воспроизводству.

Самое опасное, что картофельную моль трудно заметить. Поэтому против этого зловредного вредителя нужно проводить во время вегетации упреждающие опрыскивания системными препаратами: Актара или Кораген со строгим соблюдением сроков ожидания. Посадочный материал допустимо обрабатывать препаратами Престиж или Табу, которые защищают картофель на протяжении всей вегетации от большинства почвенных и других вредителей.

Заражение картофеля происходит еще в поле, но картофельная моль (гусеница) наносит основной вред в подвале, там, где картофель хранится всю зиму. Гусеницы картофельной моли выгрызают в клубнях ходы, начиная с глазков, затем проходят в поверхностном слое мякоти. Кожура над ходами подсыхает и сморщивается, у входного отверстия скапливаются опутанные паутиной экскременты. 

Картофельная моль может погибать, если продовольственные запасы хранятся при температуре + 6°C. При более высоких температурах картофельная моль очень быстро размножается (дает 3-4 поколения), а к концу периода хранения от клубней остается одна труха.

Далеко не все могут хранить картофель при пониженных температурах из-за отсутствия данного помещения, да и вкусовые качества картофеля при низких температурах оставляют желать лучшего. Для того, чтобы защитить и приостановить повреждения клубней картофельной молью, рекомендуется использовать 1% раствор микробиологического препарата Лепидоцид. Клубни кратковременно (на 3-5 минуты) погружают в раствор препарата. После этого их просушивают и укладывают на хранение. Обработка абсолютно безопасна, и такой картофель можно есть. В течение всего периода хранения продовольственного картофеля клубни регулярно просматривают, а при обнаружении повреждений обрабатывают Лепидоцидом повторно, снижая температуру хранения.

Клумбовые и чайно-гибридные розы укорачивайте ежегодно до высоты 30-40 см. Такая короткая обрезка необходима, так как цветки у них образуются только на интенсивно отрастающих молодых побегах. Повторно цветущие кустарниковые розы необходимо только прореживать ранней весной, при этом удаляйте лишние и слабые стебли на уровне почвы, а оставшиеся укорачивайте на ⅓. У однократно цветущих кустарниковых роз цветки образуются на многолетних ветвях, поэтому эта группа подвергается самой минимальной слабой обрезки. Также нужно обрезать и однократно цветущие плетистые розы.

Обрезка ремонтантных плетистых роз. Особенность обрезки заключается в укорачивании боковых побегов примерно на ⅔  их длины. Обрезка шиповника заключается в удалении один раз в три года старых побегов у самого их основания, взамен оставляется столько же молодых. Обрезка штамбовых роз проводится в соответствии с их принадлежностью к определенной группе. Если это чайно-гибридные, то обрезайте на среднюю длину. Розы Рамблер обрезаются сразу после цветения очень слабо, а у ремонтантных удаляются более половины длины каждого бокового побега.

С наступлением холодов необходимо утеплить кусты роз. Во-первых, постарайтесь засыпать основание куста почвой слоем не менее 20-30 см. Почву для этого необходимо брать из другого конца сада. Нельзя просто окучивать той же землей, что расположена рядом с укрываемым кустом. Этим вы можете повредить и оголить корневую систему, в результате чего она может подмерзнуть. Можно использовать и другие материалы: хорошо перепревший компост или старые изрядно почерневшие опилки, хранившиеся на открытом участке не менее 2-3 лет.

Во-вторых, на морозе под лучами яркого зимнего солнца кора на побегах роз может получить солнечные ожоги и растрескиваться. Поэтому рекомендую по возможности накрыть куст сверху картонными ящиками или обвязать побеги старыми кусками рубероида, любыми материалами, за исключением светопрозрачной полиэтиленовой пленки. Лучше укрыть двумя слоями белого Агроспана 60 по ранее проставленным дугам. 

С наступлением весны, во избежание выпревания, все эти укрытия необходимо быстро снять. У многих садоводов-любителей появились в саду штамбовые розы, с их укрытием проблем и трудозатрат больше. На мой взгляд, самый реальный способ — это подвязать штамбовую розу к двум крепким колышкам, обрезанную крону аккуратно связать плотнее и укутать плотным изолирующим материалом, а затем тканью типа Агроспан 60 в 2-3 слоя, крепко его закрепив.Это позволит хорошо прикрыть место прививки, которое не должно промерзать. С наступлением весенних дней такие укрытия можно в любой день частично снять, чтобы не вызвать запаривания побегов.

Как правильно сохранить и обрезать клематисы? Красивая лиана клематис или ломонос украшает дачный, садовый участок с весны и до наступления отрицательных осенне-зимних температур, требует к себе внимательного отношения и ухода. Аномальные температуры этого сезона сильно сказались на декоративности и сохранности клематисов. Садоводам часто приходилось делать поливы. Погода спровоцировала развитие увядания (вилта), особенно на фоне внесения удобрений, содержащих азот. Вилт (увядание) вызывается целым рядом различных микроскопических грибов (фомопсис, фузариум, ботритис) и некоторыми бактериальными заболеваниями. Вредные объекты оккупируют основание побегов клематиса, где развиваются на коре и внутри стебля, тем самым закупоривают сосуды и перекрывают доступ питательных веществ к листьям и цветам. 

При неправильном поливе в вечернее время на многих сортах клематисов появляется мучнистая роса, ржавчина и аскохитоз. При обнаружении проявлений болезней не медлите, — срежьте увядшие побеги и сожгите. Почву вокруг куста в обязательном порядке обработайте одним из рекомендуемых препаратов: медь содержащими или Фитолавином, Триходермой Вериде.

При поражении клематиса болезнями не дожидайтесь его полной гибели, пересадите растение на новое место. Корневую систему предлагаю отмыть в растворах Фитолавина или Фитоспорина. Сделайте глиняную или земляную болтушку с добавкой любого из препаратов: Коренник, Корень Супер, Биомикориза или Корневина, окуните туда подготовленную корневую систему клематиса. В посадочную яму обязательно положите дренаж, затем компост с добавкой Триходермы, 100 г осенних комплексных удобрений. Корневую систему установите на земляной холмик в посадочную яму и засыпьте рыхлым грунтом. После посадки обильно полейте водой и окучьте. На зиму сделайте укрытие надземной части от промерзания и поместите затравку от мышевидных грызунов.

Как правильно защитить ежевику от холодов? Не следует высаживать ежевику в затененных местах, побеги сильно вытягиваются, образуя тонкие длинные междоузлия. Одновременно снижается устойчивость к вредителям и болезням. Ежевика более требовательна к освещенности, чем малина. Вызревание побегов ежевики начинается в конце вегетации, поэтому к наступлению холодов растения не успевают сбросить листовой аппарат. Зимостойкость ежевики напрямую зависит от увлажнения в период вегетации и применения полного минерального удобрения с добавкой микроэлементов: Фертика осеннее.

Наиболее благоприятные условия для перезимовки ежевики создаются при укрытии растений снегом. К большому сожалению садоводов, в южных районах зачастую отсутствует снеговой покров, а укрывать ежевику просто необходимо. Это важно сделать с наступлением отрицательных температур  -5...6°C. Примерные сроки укрытия при затяжной теплой осени: конец ноября- первая половина декабря. Для этого побеги снимают с опоры, прикрывают рубероидом или агроспановыми тканями плотностью 42-60 в два слоя. Не следует проводить укрытие побегов землей, т.к. это может вызвать выпревание глазков. А для защиты корневой системы от промерзания применяйте мульчирование компостом, сухим перегноем или торфом, измельченной соломой или травой.

Бурова Валентина Васильевна, агроном-консультант магазинов «ПРОРОСТ»